Выходные на Южном побережье Исландии

В этом году в Исландии Пасха выпала на выходные 20-21 апреля – на неделю раньше, чем в России. Нас ждали целых 5 дней каникул, и мы с подругой решили выбраться из Рейкьявика и прокатиться по южному побережью до ледниковой лагуны Йокульсарлон. Просто так кататься нам, конечно же, показалось скучным, поэтому мы решили, что мимоходом нужно непременно забраться на ледник и поплавать среди айсбергов на ховеркрафте.

Не знаю, как у вас, а у меня при слове "ховеркрафт" перед глазами встают будоражащие воображение картины из научно-фантастических фильмов – видимо, сказывается тлетворное влияние "Гостьи из будущего" на неокрепший детский мозг. Поэтому, даже хотя экскурсия начиналась в 12, и выезжать из дома нам пришлось в 6 утра, мы неслись, окрыленные, на встречу с удивительным, и 5 часов езды из Рейкьявика пролетели незаметно – мы и глазом не успели моргнуть. (Ну, вообще-то, кто был не за рулем, моргнуть как раз успел на пару часов.) 

Надо сказать, Исландия повела себя весьма предсказуемо, и показала свою истинную сущность – все пять часов с того момента, как мы тронулись в путь, и на протяжении всей экскурсии дождь лил не переставая. Да ну что нам, местным, привыкать что ли?

Зато, когда мы, наконец, добрались до места, начались чудеса. В качестве места встречи для отправления на ховеркрафт-экскурсию была указана ферма Хали. На ее территории расположен музей исландского писателя Торбергура Тордарсона (Þórbergssetur). Там нас встретили камень, вещающий загробным голосом почившего литературного деятеля, и наш бодрый гид. Он выдал нам спасательные жилеты (которые, правда, больше походили на спасательные подтяжки)  и пояснил, что даже если очень хочется дернуть за кольцо, делать это ни в джипе, ни в ховеркрафте не рекомендуется.

Лунные пейзажи недалеко от ледниковой лагуны Йокульсарлон в Исландии. Фото: Наталья Столярова

Потом мы сели в супер-джип, который снаружи выглядел довольно угрожающе, но изнутри оказался мягким и плюшевым, обитым кремовой кожей. Болтались мы в нем по бездорожью, как лягушонки в коробчонке  Но ехали по таким пейзажам, что даже я, местный житель, открыла рот и прилипла к стеклу. Таких цветов после многих часов нескончаемой серой пелены дождя я не ожидала увидеть. Ярко-салатовый, почти неоновый, с оранжевыми проплешинками мох стелился насколько хватало глаз, а между кочками и ухабами то тут, то там мелькали маленькие озерки. Ощущение было, что едем на луноходе.

Когда мы прибыли на место, мы встретились со вторым капитаном – ховеркрафтов оказалось целых два! Сами они представились как "пилоты ховеркрафта" – что еще более сблизило их с фантастическими персонажами. Транспорт оказался довольно тесным – на 4-5 пассажиров, но мы были не в обиде. Загрузившись на сиденье через двери, которые открывалась точно как в "ДеЛориан", мы надели прилагающиеся наушники – и с рокотом взлетели над поверхностью озера. (Поясню, что в ледниковую лагуну Йокульсарлон мы заезжали не с той стороны, с которой к ней обычно подходят туристы, а с другой - из примыкающего озера, расположенного чуть выше, посреди уже упомянутых лунных горок). 

Пилоты по дороге к ховеркрафтам. Недалеко от Йокульсарлон, Исландия.

Для того, чтобы управлять ховеркрафтом на крутых поворотах, пилоту приходилось переезжать то влево, то вправо на кресле, установленном на полозьях, а пассажирам было строго наказано держаться своего борта.

Чудо техники - ховеркрафт! Вверху справа – довольный ховеркрафторист и айсберги лагуны Йокульсарлон. Фото: Наталья Столярова

Но вот впереди показались айсберги – и мы замедлили движение, а потом и вовсе остановились. Нашим гидом от IceHover был Вьестейтн (Vésteinn), специалист по ледникам и житель фермы Хали, на которой выросло много поколений его семьи. Он рассказал нам много интересного о леднике, его истории и ближайшем (не сильно радужном) будущем, о многодневных исследовательских походах гляциологов через весь ледник, а также о ежегодных поисках голубых ледниковых пещер, безопасных для посещения.

На кристальных водах лагуны Йокульсарлон мы провели где-то минут 40, наблюдая в полумедитативном состоянии за тем, как огромные айсберги, гонимые течением в открытое море, медленно перемещаются вокруг нас, и любовались самыми разными оттенками льда – от лазурно-голубого, до белоснежного, а иногда и абсолютно черного – от пепла древних извержений вулканов.

Дрейфующие айсберги в лагуне Йокульсарлон, юго-восток Исландии. Фото: Наталья Столярова

На обратном пути мы пытались разглядеть в воде тюленей, но они, видимо, не воодушевленные дождем, и носа на поверхность показывать не захотели.

Этим вечером нам спалось очень хорошо. Снилось, что мы еще покачиваемся по волнам, слушая плеск волн о вековой лед. Зная, что наутро идти в поход на ледник, развесили промокшую походную одежду гирляндой вокруг единственной малюсенькой батареи в нашей комнате, в хостеле городка Хёбн.

А утром произошло следующее. Мы все четко рассчитали – когда встать, когда выехать, чтобы вовремя прибыть в Национальный парк Скафтафетль, откуда должна была стартовать экскурсия на ледник. Сверились с картой, нашли место встречи.

Да вот только погода с утра оказалась такая изумительная – особенно по сравнению со вчерашним днем: солнце, теплынь, почти штиль, – что мы просто не могли сдержаться и ехать напрямую до места. Нам, как "паровозику из Ромашкова", просто нельзя было ничего интересного пропустить по дороге! Ну как же уехать от Йокульсарлона и не зайти на "Бриллиантовый пляж"? Смотрите сами:

Внимание, птицы в Исландии иногда прикидываются оленями, когда переходят дорогу. Фото: Наталья Столярова

Ледниковая лагуна Йокульсарлон и Бриллиантовый пляж. Южное побережье Исландии. Фото: Наталья Столярова

Ну, короче – на экскурсию мы опоздали  Позвонили организаторам (Tröll Expeditions), сказали, что едем, но группа, конечно же, уже ушла. На нас посмотрели с презрением (типа эхх, туристы!), но заверили, что мы можем присоединиться к группе в 14:00 вместо 10:00. Мы вздохнули с облегчением, и стали думать, чем до этого времени заняться. Благо, находились мы в Национальном парке Скафтафетль, а здесь куда не шагни – обязательно наткнешься на какую-нибудь красоту. Мы заключили, что это судьба, и решили сходить в поход до водопада Свартифосс.

Водопад Свартифосс красуется на всех открытках с достопримечательностями Исландии, и, тем не менее, мне удалось за 13 лет жизни здесь ни разу на нем не побывать. Тропа вела вверх на довольно непримечательный холм, поросший карликовыми березами (теми самыми, из песни "Маши и медведей", "Рейкьявик"). И как это тоже типично для Исландии, ее природные красоты порой скрываются в самых неожиданных местах. Как ларец с сокровищами. Заворачиваешь за угол, а там...

Водопад Свартифосс в Национальном парке Скафтафетль, южная Исландия

Забегая вперед, скажу, что в этот день нам удалось посетить еще одно потрясное место, где исландские вулканические базальтовые колонны, такие же, как и вокруг водопада Свартифосс, создают удивительный узор – так называемый "церковный пол", по-исландски Киркьюгоульф (Kirkjugólf). Трудно поверить, что это – творение природы, а не рук человека:

Киркьюгоульф, "церковный пол", в местечке Киркьюбайярклёйстур на юге Исландии. Фото: Наталья Столярова

Ну, а когда мы спустились обратно, настала пора отправляться в главное приключение – восхождение на Скафтафелльсйёкюдль, выводной ледник огромного ледника Ватнайёкюдль.

Наши гиды выдали нам снаряжение – каску, ледоходы и ледоруб. Мы дождались остатка группы (эхх, туристы, опаздывают)   и забурились в автобус, который отвез нас к подножию ледника.

Экскурсия по восхождению на ледник в парке Скафтафетль в южной Исландии с Tröll Expeditions

Дальше был инструктаж по технике безопасности – наш гид Девидас учил нас, как нужно правильно ступать в ледоходах, чтобы не скользить, как пользоваться ледоколом для страховки, а также, пожимая плечами, сетовал на то, как стремительно в неизвестность уносятся туристы, сошедшие с тропы в погоне за первоклассной селфи и соскользнувшие в ледяной тоннель или расщелину.

У подножия ледника Скафтафелльсйёкюдль, Исландия

И вот, мы отправились! 

Покорители ледников на экскурсии по восхождению на ледник в Национальном парке Ватнайёкюдль

Надо сказать, темп наш гид выбрал приличный, так что от моего опасения замерзнуть (все же шли мы на ледник) не осталось и следа. Мы поднимались одной цепочкой, топая по льду (для лучшего сцепления), и шли четко за нашим гидом. На склоне ледника нас ждала встреча с удивительным: мы заметили, что на его поверхности... растет мох!

Наш гид Девидас поведал нам удивительные факты об этом виде мха, который растет всего в двух местах в мире и который (из всех возможных мест на Земле!) выбрал именно ледники местом своего обитания. А называют этот мох – "ледниковыми мышками"!

Ледниковые мышки - мох, растущий на леднике в парке Ватнайёкюдль в Исландии

Ну, а когда мы добрались до конечной точки нашего восхождения (поскольку ледолазание не входило в план этой экскурсии), то оттуда открылись такие виды, что просто нет слов. Поэтому просто добавлю еще фотографий этого чудесного ледника в парке Ватнайёкюдль.

Языки Скафтафелльсйёкюдль, выводного ледника Ватнайёкюдля

У подножия ледника Скафтафелльсйёкюдль в Национальном парке Ватнайёкюдль, Исландия

Облака, нависшие над ледником в парке Скафтафетль, южная Исландия

Вид со склона ледника Скафтафелльсйёкюдль на экскурсии с Tröll Expeditions

Радуга над ледником Ватнайёкюдль на юге Исландии. Фото: Наталья Столярова

Ну, а еще в этот день мы заехали на черный вулканический пляж Рейнисфьяра, посмотрели на туманные очертания Рейнисдрангар и Дирхолаей, мчались сквозь бесконечные поросшие мхом лавовые поля, фотографировали водопады, драматичные скалы, а также несколько раз встретили стада диких северных оленей. Но об этом как-нибудь в другой раз, эмоции и так зашкаливают 

И подумать только – это была всего лишь ничтожная часть того, что можно посмотреть на южном побережье Исландии... В любом случае, мы экипировку далеко не убираем, и уже планируем следующее приключение – очень охота побывать в пещере из "драконьего стекла" на вулкане Катла. Ну, и может, по дороге прокатиться на квадроциклах или на исландской лошадке по черным пескам...