아이슬란드의 완벽한 역사

아이슬란드의 발견

사진 출처: 위키미디어 공용, 크리에이티브 커먼즈, H. A. 게르버. 편집하지 않은 원본입니다.

역사의 상당 기간 동안 아이슬란드는 영구적인 인구가 없는 가장 큰 섬 중 하나였습니다. 고대 그리스와 로마의 문헌에는 툴레라는 신비로운 북쪽 땅이 등장하는데, 일부 학자들은 이곳이 아이슬란드를 가리켰을 가능성이 있다고 추정합니다.

이 연관성은 확실하지 않지만, 툴레에 관한 가장 이른 기록은 기원전 330년경 그리스 탐험가 피테아스가 자신의 여행을 기록한 때로 거슬러 올라갑니다.

누군가 이 섬에 살았다는 최초의 기록은 825년에 등장합니다. 아일랜드 수도사 디퀼은 수십 년 전 성직자들이 아이슬란드였을지도 모르는 북쪽 섬에 머물렀다고 기록했습니다.

이 성직자들은 일반적으로 파파르로 여겨집니다. 아일랜드 수도사였던 파파르는 란드나마보크에 섬의 최초 거주민으로 기록되어 있으며, 이후 노르드인들이 발견하게 될 책과 십자가, 종을 남겼다고 전해집니다.

이슬렌딩가보크는 이들을 "북쪽의 이교도들"을 싫어해 떠난 "방랑하는 기독교인"으로 묘사합니다. 두 기록 모두 파파르가 공식적인 정착 시대 이전에 아이슬란드에 정착했다가 떠났음을 시사하지만, 고고학적 증거로 확인된 적은 없습니다.

이러한 정착 이전 역사와 관련된 장소 중 하나가 인공적으로 만들어진 헬라 동굴입니다. 이곳에는 아이슬란드에 머물렀던 아일랜드 수도사들의 흔적이 남아 있다고 전해집니다. 아이슬란드 남부 해안을 따라가는 인기 여행지이며, 헬라 동굴 가이드 투어로 둘러볼 수 있습니다.

사진 출처: 헬라 동굴 가이드 투어.

확인된 사실은 영구적인 정착이 시작되기 훨씬 전부터 계절에 따라 머문 사람들이 적어도 있었다는 점입니다. 바이킹 주거지의 흔적이 발견되었으며, 주로 생선 기름과 철 같은 물자를 생산해 스칸디나비아로 운송하는 데 사용된 것으로 보입니다. 이는 아이슬란드에 도착했지만 머물지는 않았던 초기 여행자들의 기록과도 일치합니다.

가장 유명한 인물은 플로키 빌게르다르손입니다. 그는 흐라프나플로키 또는 "까마귀 플로키"로 더 잘 알려져 있으며, 기록으로 확인되는 최초의 노르드인으로서 아이슬란드로 향하는 항해를 의도적으로 시작했습니다. 그의 이야기는 란드나마보크에 전해지며, 아이슬란드를 왜 아이슬란드라고 부르는지와 관련된 인물로 자주 언급됩니다.

그럼에도 잉골퓌르 아르나르손과 그의 가족을 섬의 최초 정착민이라고 부르는 것은 여전히 적절합니다. 이들이 이곳에 영구적인 터전을 마련한 최초의 사람들이었기 때문이며, 이들의 이야기가 아이슬란드 정착의 시작을 알립니다.

아이슬란드의 정착

사진 출처: 위키미디어 공용, 크리에이티브 커먼즈, 요한 페테르 라드시그. 편집하지 않은 원본입니다.

아이슬란드는 바이킹 시대가 끝나갈 무렵인 9세기 후반에 공식적으로 정착되었습니다. 역사 자료에 따르면 잉골퓌르 아르나르손이 이끈 최초의 영구 정착민인 노르드인들이 서기 874년경 도착했으며, 그는 전통적으로 레이캬비크의 창시자로 여겨집니다.

이후 수십 년 동안 주로 스칸디나비아와 브리튼 제도에서 온 노르드계 이주민이 계속해서 들어와 전국에 농장과 공동체를 세웠습니다.

아이슬란드 최초의 정착민, 잉골퓌르 아르나르손

잉골퓌르 아르나르손은 일반적으로 아이슬란드 최초의 영구 정착민으로 여겨집니다. 그는 가족과 의형제인 히외를레이뷔르 흐로드마르손과 함께 이곳에 왔습니다.

전설에 따르면 잉골퓌르는 배에서 조각한 기둥 두 개를 던지며, 기둥이 해안에 떠밀려 온 곳에 정착하겠다고 맹세했습니다. 얼마 후 기둥은 오늘날의 레이캬비크에서 발견되었고, 그는 874년 가족과 함께 이곳에 정착했습니다. 레이캬비크에서 가장 오래된 장주택 중 하나의 발굴 유적은 현재 아달스트라이티 정착 전시관에서 볼 수 있습니다.

히외를레이뷔르는 남부 해안, 히외를레이프스회디 산 인근에 정착했습니다. 현대의 비크에서 바로 동쪽에 있는 곳입니다. 하지만 노예들에게 살해당하면서 오래 머물지는 못했고, 노예들은 숨어 버렸습니다. 잉골퓌르는 이들을 찾아 의형제의 복수를 했으며, 이 섬들은 오늘날 베스트만 제도로 알려져 있습니다.

이후 수십 년 동안 노르웨이의 강압적인 하랄드 왕을 피해 노르웨이 족장들이 잉골퓌르를 따라 아이슬란드로 왔습니다. 약 60년 만에 아이슬란드 전역의 정착이 완료되었고, 서기 930년경에는 국가의 경작 가능한 토지가 모두 차지된 것으로 여겨집니다.

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아이슬란드 정착을 기록한 문헌

사진 출처: 위키미디어 공용, 욘 에를렌드손. 편집하지 않은 원본입니다.

이 시기에 대한 지식은 주로 두 중세 문헌에서 비롯됩니다. 바로 란드나마보크(정착의 서)와 이슬렌딩가보크(아이슬란드인의 서)입니다. 두 문헌 모두 12세기에 기록되었지만, 더 이른 시기의 구전 전통을 바탕으로 작성되었습니다. 초기 정착민과 그들의 출신, 토지 소유권, 계보를 자세히 전합니다.

란드나마보크는 특히 내용이 풍부해 1,400곳이 넘는 정착지와 3,000명 이상의 인물을 비롯해 일화, 가계도, 노르드 신들에 관한 이야기를 기록하고 있습니다. 사제 아리 토르길손이 쓴 이슬렌딩가보크는 정착과 1000년의 기독교 수용을 포함해 아이슬란드 초기 역사를 개괄적으로 설명합니다.

아이슬란드 사가 학자 시귀르뒤르 노르달(1886~1974)은 이 중세 문학을 극찬하며, 북유럽 중세 문학 가운데 독창성과 뛰어난 완성도에서 견줄 작품이 없다고 평가했습니다.

이러한 연결은 지금까지 이어지고 있습니다. 현대 아이슬란드어는 고대 노르드어와 매우 가까워 오늘날의 모국어 화자도 이 문헌을 1,000년 전 사람들만큼 쉽게 이해할 수 있습니다. 현대 아이슬란드 이름 중 상당수도 최초의 정착민들이 사용하던 이름과 같습니다. 대부분의 아이슬란드인은 어린 시절부터 사가와 그 속의 개성 넘치는 인물들을 잘 알고 자랍니다.

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알팅기의 설립

정착지가 커지면서 지배자였던 족장들은 섬 전체에 법을 만들고 집행할 방법이 필요해졌습니다.

930년경 족장들은 알팅기를 싱벨리르에 세웠습니다. 이곳은 족장들이 매년 모여 분쟁을 해결하고 법을 통과시키던 의회였습니다. 알팅기는 세계에서 가장 오래된 전국 단위 의회 중 하나로 널리 인정받으며, 아이슬란드 공화국의 시작을 알렸습니다.

초기 아이슬란드의 생활

사진 출처: 위키미디어 공용, 아우구스트 마이어의 그림(1836년). 편집하지 않은 원본입니다.

최초의 정착민이 도착했을 당시 아이슬란드의 약 40%는 자연 자작나무 숲으로 덮여 있었습니다. 하지만 상황은 빠르게 바뀌었습니다. 새로 온 사람들은 배와 집, 농장을 짓기 위해 숲을 베었고, 사용하지 않은 나무는 난방을 위해 태웠습니다.

한 세기 만에 아이슬란드는 거의 완전히 벌거숭이가 되었고, 그로 인한 토양 침식 문제는 오늘날까지도 이어지고 있습니다.

목재 부족은 아이슬란드인의 주거 방식에도 영향을 미쳤습니다. 14세기까지 초기 주민들은 전통적인 바이킹 장주택에서 살았지만, 나무가 부족해지면서 초가집을 짓기 시작했습니다. 잔디를 일정한 모양의 블록으로 잘라 벽과 지붕에 층층이 쌓는 방식이었습니다.

잔디는 단열 효과가 뛰어났지만, 이런 집은 좀처럼 따뜻하지 않았고 중앙의 큰 불에 의존했습니다. 초기 바이킹 주거지에는 연기를 배출하는 환기 시설이 있었지만, 중세 이후 이러한 지식이 사라졌습니다. 이후의 초가집에는 적절한 공기 흐름이 부족한 경우가 많아 호흡기 질환이 발생하기도 했습니다.

집은 내구성도 높지 않아 매년 여름 보강하거나 다시 지어야 했습니다. 이러한 전통은 형태를 바꾸어 가며 20세기 초까지 이어졌습니다.
초기 주민들이 살아남으려면 무역이 필요했습니다. 아이슬란드는 양, 소, 말, 생선 등 일부 자원이 풍부했지만 필수품과 사치품 상당수가 부족했습니다. 아이슬란드 상인들은 주로 농부였고 오랫동안 농지를 비울 수 없었기 때문에 무역은 스칸디나비아와 유럽 각지로 이어지는 짧은 경로를 따라 이루어졌습니다.

그린란드에서는 바다코끼리 상아와 모피, 가죽을 수입했습니다. 비잔티움에서는 보석과 은, 장신구, 와인이 들어왔습니다. 영국은 밀과 주석, 꿀, 보리를 공급했고, 러시아와 동발트 지역에서는 호박과 노예를 들여왔습니다.

아이슬란드의 기독교 수용

정착 이후 여러 세대 동안 아이슬란드인은 스칸디나비아 조상에게서 이어받은 구전 전통을 따르며 노르드 신화를 지켰습니다. 하지만 995년 올라프 트뤼그바손이 노르웨이 왕이 되면서 변화가 시작되었습니다. 그는 자신의 영향력 아래 있는 사람들을 기독교로 개종시키려 했습니다.

올라프는 아이슬란드에 선교사들을 보냈지만 성과는 제한적이었습니다. 999년 또 한 번의 시도가 실패하자, 그는 아이슬란드 상선의 노르웨이 항구 출입을 막아 무역을 끊고 개종을 강요했습니다.

기독교인과 이교도 사이의 내전을 피하기 위해 아이슬란드인들은 법률 낭독관 토르게이르 토르켈손에게 국가가 개종해야 할지 결정해 달라고 요청했습니다. 토르게이르는 양측 사이를 중재할 수 있는 합리적인 인물이라는 평판 덕분에 선택되었습니다.

전해지는 이야기에 따르면 그는 모피 담요 아래에서 하루 낮과 밤을 말없이 숙고한 뒤, 아이슬란드가 새로운 신앙을 받아들여야 한다고 판결했습니다. 이 결정을 기념하기 위해 그는 이교도 우상들을 폭포에 던졌고, 이 폭포는 고다포스(Godafoss), 즉 ‘신들의 폭포’라는 이름으로 알려지게 되었습니다. 오늘날 고다포스는 아이슬란드 북부에서 꼭 방문해야 할 명소 중 하나입니다.

이 결정에는 타협도 따랐습니다. 쏘르게이르는 이교도 신앙을 집 안에서 실천하는 것과, 당시 오랜 관습이었지만 교회의 가르침에 어긋났던 잉여 아동 유기 및 말고기 섭취를 계속 허용한다고 선언했습니다. 이후 교회가 아이슬란드에서 완전한 통제권을 갖게 되면서 이러한 관습은 금지되었습니다.

내전과 독립의 상실

13세기 아이슬란드는 스튀를룽 시대로 알려진 내전에 휩싸였습니다. 1220년부터 강력한 아이슬란드 족장들(고다르)은 아이슬란드가 노르웨이의 하콘 4세, 즉 하콘 왕에게 복속되어야 하는지를 두고 싸웠습니다. 이 시기의 이름은 당시 아이슬란드에서 가장 강력했던 가문 중 하나인 스튀를룽가르에서 유래했습니다.

스튀를룽가르 가문의 족장 스노리 스튀를루손은 노르웨이 궁정과 가깝고도 복잡한 관계를 맺고 있었으며, 그의 조카 스튀를라 시그바트손도 마찬가지였습니다. 스노리는 사가 작가로 더 유명하지만, 스튀를라는 노르웨이의 권위를 받아들이지 않던 경쟁 가문들과 공격적으로 전쟁을 벌이며 이름을 알렸습니다.

이 갈등은 1238년 외를리그스타디르 전투로 절정에 이르렀고, 스튀를라는 완패했습니다. 이 전투는 아이슬란드 역사상 알려진 가장 큰 전투로 남아 있으며, 아이슬란드 북부의 1238 아이슬란드 전투 전시관에서는 가상현실을 통해 당시 전투를 재현해 더 자세히 알아볼 수 있습니다.

이후에도 전투는 계속되었고, 노르웨이 왕은 우위를 더욱 강하게 밀어붙였습니다. 한때 스튀를라의 적이었던 기수르 토르발드손은 왕에 의해 족장으로 임명되어 왕의 이익을 확대하는 데 힘썼습니다.

마침내 1262년, 감리 사트말리, 즉 구협정이 체결되었습니다. 이 협정으로 아이슬란드 연방은 막을 내렸고, 섬은 노르웨이 왕국의 봉신국이 되었습니다.

그로부터 100여 년 뒤인 1380년, 두 왕국이 통합되면서 아이슬란드는 덴마크-노르웨이 왕실의 지배 아래 들어갔습니다. 1500년대에는 덴마크의 크리스티안 3세가 아이슬란드에 루터교를 강제로 도입했고, 오늘날까지 공식 종교는 복음주의 루터교입니다.

그 뒤에는 현지 역사학자 산드라 군나르스도티르가 국제 방문객 대부분이 전혀 모르는 시기라고 말하는 시대가 이어졌습니다. 정착 시대부터 15세기까지 아이슬란드인들은 유럽 각지의 상인들과 활발한 무역 관계를 유지했습니다. 하지만 17세기 초 상황은 크게 달라졌습니다.

1602년에 도입된 독점 무역은 다른 나라와 불법으로 거래하다 적발된 사람에게 가혹한 처벌을 내렸습니다. 수입품은 점점 드물어지고 품질도 낮아졌으며, 아이슬란드인들은 갈수록 고립되고 가난해졌습니다.

독점 무역은 라키 화산의 대재앙적인 분화가 아이슬란드를 붕괴 직전으로 몰아넣은 지 불과 2년 뒤인 1787년에야 폐지되었습니다.

라키 화산 분화와 안개 기근

18세기, 라키 화산의 격렬한 분화가 아이슬란드를 덮치며 재앙이 시작되었습니다. 분화는 1783년 6월에 시작해 1784년 2월까지 이어졌고, 그 여파로 약 9,000명의 아이슬란드인이 목숨을 잃었습니다. 당시 인구의 약 5분의 1에 해당하는 수치입니다.

이 사건은 스카프타 강의 불이라는 뜻의 스카프타렐다르로 알려졌습니다. 용암과 유독한 공기는 국가 가축의 약 80퍼센트를 없앴고, 수년간 이어진 기근을 불러왔습니다.

거의 200년에 걸친 무역 독점이 막바지에 이르렀을 때 발생한 이 분화는 이미 가난했던 나라를 폐허로 바꾸었습니다. 산드라 군나르스도티르는 이 시대를 설명하며, 독점 무역 기간 동안 억눌렸던 교역과 라키 분화 이후 이어진 기근의 조합을 강조합니다.

가장 중요한 1차 기록은 당시 분화를 직접 기록한 목사 욘 스테잉그림손(1728~1791)이 남겼습니다.

지난 한 주와 그 전 두 주 동안, 말로는 다 표현할 수 없을 만큼 많은 독이 하늘에서 떨어졌다. 화산재와 화산의 털, 유황과 초석이 가득한 비가 모래와 뒤섞여 내렸다.

풀을 뜯거나 풀밭을 걷던 가축의 주둥이와 콧구멍, 발은 선명한 노란색으로 변하고 짓무르기 시작했다. 모든 물은 미지근해지고 옅은 푸른색을 띠었으며, 자갈이 흘러내린 곳은 회색으로 변했다. 불길이 커지고 정착지에 가까워지면서 땅의 모든 식물이 차례로 타고 시들어 회색으로 변했다.

기록상 최악의 기근 중 하나였던 이 시기는 영어로 안개 기근, 아이슬란드어로는 ‘모두하르딘딘’이라고 불립니다. 굶주림이 시작되고 날씨가 악화되자 사회 질서가 무너졌고 약탈이 빈번해졌습니다.

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굶주림뿐 아니라 공기를 가득 채우고 땅과 물을 오염시킨 유독 가스로도 많은 사람이 목숨을 잃었습니다. 영국의 성직자 길버트 화이트는 영국에서 기록을 남기며 연무가 얼마나 멀리 퍼졌는지 설명했습니다.

내내 더위가 너무 심해 도축한 다음 날에는 정육점 고기를 거의 먹을 수 없었고, 길과 산울타리에는 파리가 너무 많이 몰려 말들이 거의 미쳐 날뛰었으며 말을 타는 일도 고역이었다. 시골 사람들은 붉고 무겁게 내려앉은 태양의 모습을 미신적인 경외심으로 바라보기 시작했다.

분화의 여파는 아이슬란드를 훨씬 넘어 북아메리카와 아프리카의 사헬 지역, 유럽까지 미쳤습니다.

아프리카와 인도의 몬순 순환을 방해하면서 이집트에는 광범위한 기근이 발생했고, 인구의 8분의 1이 사망한 것으로 추정됩니다. 이후 프랑스에서 이어진 빈곤과 식량 부족은 프랑스 혁명으로 이어진 사회 불안에 영향을 준 것으로 여겨집니다.

피야드라르글류푸르 협곡과 라카기이가르 분화구 슈퍼 지프 투어에서 촬영한 사진입니다.

오늘날에도 라카기이가르 분화구는 이 재앙을 상기시키는 흔적으로 남아 있습니다. 이끼로 뒤덮인 130개 이상의 분화구가 남부 고지대를 가로질러 29킬로미터에 걸쳐 이어지며, 현재는 바트나요쿨 국립공원 안에 자리합니다.

이 지역은 여름철 인기 여행지지만, 직접 찾아가려면 F206 및 F207 산악 도로를 달려야 합니다. 4륜구동 차량이 필요하고 다리 없는 강을 여러 차례 건너야 합니다. 상황은 빠르게 변할 수 있으므로 출발하기 전에 키르큐바이야르클라우스투르의 관리원에게 도로와 강 건널목 상태를 확인하는 것이 좋습니다.

F도로를 직접 운전하고 싶지 않다면 키르큐바이야르클라우스투르에서 출발하는 라카기이가르 슈퍼 지프 가이드 투어로 분화구를 방문할 수 있습니다. 색다른 관점에서 감상하고 싶다면 고지대 상공 관광 비행을 통해 분화구와 주변 용암 지대를 하늘에서 내려다보세요.

제1차 세계대전 속 아이슬란드

제1차 세계대전이 발발했을 때 아이슬란드는 여전히 덴마크의 일부였고 중립을 유지했습니다. 그럼에도 아이슬란드는 전쟁에 영향을 주었고 전쟁으로부터 큰 영향을 받았습니다.

1,200명이 넘는 아이슬란드인이 제1차 세계대전의 참호에서 복무했습니다. 이들은 북아메리카에 정착한 이민자들인 서부 아이슬란드인으로, 대부분 캐나다군에 입대했습니다. 약 3분의 1은 아이슬란드에서 태어났고, 대부분 아이슬란드어를 모국어로 사용했습니다. 전쟁이 끝날 때까지 서부 전선에서 144명이 전사했고 수백 명이 부상을 입었습니다.

한편 국내에서는 전쟁으로 황폐해진 유럽 대부분의 지역보다 아이슬란드가 유리한 점을 누렸습니다. 전투의 영향을 받지 않은 시골 지역이 있었기 때문입니다. 전쟁 중에는 양모 수요가 높았고, 아이슬란드의 양 목장은 전혀 피해를 입지 않았기에 아이슬란드는 양모 수출로 상당한 이익을 얻었습니다.

전쟁 내내 아이슬란드는 국내 문제와 다른 국가들과의 관계를 능숙하게 관리했습니다. 이는 덴마크가 1918년 아이슬란드를 주권 국가로 인정하도록 설득하는 데 도움이 되었지만, 완전한 독립까지는 아직 몇 년이 더 필요했습니다.

제2차 세계대전 속 아이슬란드

위키미디어 크리에이티브 커먼즈, 아미닷밀 제공 사진입니다. 수정하지 않았습니다.

아이슬란드의 독립으로 가는 길은 제2차 세계대전을 관통했습니다. 제2차 세계대전 당시 아이슬란드의 역사는 전략적으로 중요한 위치에 놓였지만 이를 피할 수 없었던 중립국의 이야기입니다. 독일군이 덴마크를 점령한 지 불과 4년 뒤인 1944년, 아이슬란드 공화국이 선포되었습니다.

그렇다면 아이슬란드는 정말 추축국의 위협을 받은 적이 있었을까요?

아이슬란드의 지리적 위치는 국제 분쟁에서 엄청난 전략적 가치를 지닙니다. 동쪽의 유럽 본토와 서쪽의 북아메리카 사이, 북대서양을 내려다보는 곳에 정확히 자리하고 있기 때문입니다.

항구든 비행장이든 아이슬란드의 군사 기지를 장악한 세력은 광활한 바다를 가로지르는 해상 및 항공 교통을 통제하고, 두 대륙에 쉽게 접근할 수 있습니다.

위키미디어 크리에이티브 커먼즈, 옥시맨 제공 사진입니다. 수정하지 않았습니다.

1930년대 초, 제3제국은 아이슬란드에 거의 관심을 보이지 않았습니다. 하지만 전쟁이 발발하고, 특히 베저위붕 작전으로 추축국이 노르웨이와 덴마크를 침공하자 상황은 빠르게 달라졌고 연합국도 아이슬란드에 주목하기 시작했습니다.

영국은 독일이 장악한 아이슬란드가 북대서양에 대한 자국의 통제에 직접적인 위협이 된다고 보았습니다. 영국은 레이캬비크에 ‘교전국이자 동맹국’으로서 지원해 달라는 전보를 보내고, 북부 순찰대를 강화하기 위한 기지 건설을 요구했습니다. 레이캬비크는 중립을 재확인하는 것으로 응답했습니다.

다음 날인 4월 10일, 아이슬란드 의회는 덴마크가 더 이상 아이슬란드에 대한 의무를 수행할 수 없다고 선언하고 모든 통치 권한을 국내 정부로 이양했습니다.
이틀 뒤 발렌타인 작전으로 영국이 인근 페로 제도를 침공하면서, 앞으로 닥칠 일을 분명히 보여 주는 신호가 나타났습니다.

5월 6일, 영국 총리 윈스턴 처칠은 전쟁 내각에서 아이슬란드를 점령해 추축국의 손에 들어가지 않도록 하는 것이 필수적이라고 주장했습니다. 아이슬란드 정부와 추가로 협상하면 독일에 계획을 알릴 위험이 있으므로, 예고 없이 침공하는 편이 더 안전하다는 논리였습니다.

위키미디어 크리에이티브 커먼즈, 미국 해병대 기록보관소 제공 사진입니다. 수정하지 않았습니다.

작전이 실패할 가능성은 거의 없다고 여겨졌습니다. 아이슬란드에는 상비군이 없었고, 저항할 독일인도 소수에 불과할 것으로 예상됐습니다. 5월 3일, 영국 외무차관 알렉산더 캐도건은 일기에 당시 분위기를 이렇게 남겼습니다.

“집에 8시. 저녁을 먹고 일했다. 다음 주 아이슬란드 정복을 계획 중이다. 아마 너무 늦을지도 모르겠다! 오리 새끼 무리를 몇 마리 보았다.”

포크 작전으로 알려진 침공은 이동 중에 급히 준비되었습니다. 병력 중에는 아이슬란드어를 할 줄 아는 사람이 없었고, 지도 상당수는 기억에 의존해 그려졌습니다. 그런데 아이슬란드인들이 레이캬비크 상공을 비행하는 영국 정찰기를 발견하면서 병력이 오고 있다는 사실을 알아차렸습니다.

병력이 상륙하자 영국군은 아이슬란드인들이 협조적이라는 사실을 확인했고, 일부 주민은 배에서 보급품을 내리는 일까지 도왔습니다.

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위키미디어 크리에이티브 커먼즈, 미국 육군 제공 사진입니다. 수정하지 않았습니다.

독일 영사관에서 영국군은 아무런 저항도 받지 않았습니다. 다만 연기가 피어오르는 욕조에서 정보 문서를 태우던 게를라흐 영사를 발견했고, 그는 아이슬란드가 중립국이라고 화를 내며 주장했습니다. 덴마크도 중립국이었다는 말을 들은 그는 체포되었습니다.

덴마크 해협에서 빙산과 충돌한 독일 화물선 바이아 블랑카호에서 구조된 무장하지 않은 독일 선원 62명도 구금되었습니다.

전쟁이 계속되면서 영국군과 캐나다군은 미군에 자리를 내주었습니다. 다른 전선에서 여력이 부족해진 영국은 당시 중립국이었던 미국에 섬의 통제권을 넘겨 달라고 요청했습니다.

점령으로 대규모 건설이 이루어졌고, 여기에는 케플라비크 국제공항, 레이캬비크 국내선 공항, 항구, 병원, 도로 등이 포함되었습니다. 경제적 효과는 상당했지만 외국군의 주둔은 여전히 큰 논란이 되었고, 아이슬란드가 연합국에 협력하는 동안에도 많은 아이슬란드인이 이에 항의했습니다.

점령이 가져온 사회적 영향도 마찬가지로 논쟁적이었습니다. 전쟁이 한창일 때 외국군 병력은 아이슬란드 본토 남성 인구의 절반에 가까웠고, 아이슬란드 여성과 군인 사이의 관계는 국가적 논란의 중심이 되었습니다.

그 뒤에는 ‘상황’이라는 뜻의 아우스탄디드로 알려진 어두운 시대가 이어졌습니다. 외국군과 관계가 있다고 의심받은 여성들은 감시와 통제의 대상으로 취급되었습니다.

1941년까지 아이슬란드 당국은 500명이 넘는 여성을 추적 관리한 것으로 알려졌으며, 일부는 아이슬란드 서부의 클레프야르느스레이키르 센터 같은 시설로 보내져 열악한 환경과 독방에 갇혔습니다.

이들이 저지른 범죄는 개인적인 관계를 맺었다는 것뿐이었지만, 점령에 대한 국가적 불안의 대가는 이들이 고스란히 치러야 했습니다. 외국군 병사의 자녀들은 아우스탄스보른, 즉 ‘상황의 아이들’이라고 불렸습니다.

아이슬란드의 독립 선언

독립으로 이어진 운동은 독립이 이루어지기 거의 100년 전부터 시작되었습니다. 1800년대에 욘 시귀르드손은 아이슬란드 지식인들을 이끌며 자치 정부와 아이슬란드 의회의 복원을 요구하는 운동을 벌였습니다. 그는 아이슬란드 독립의 아버지로 기억되며, 국가 원수를 지낸 적은 없지만 아이슬란드인들은 지금도 친근하게 그를 욘 대통령이라고 부릅니다.

그의 유산은 독립을 쟁취한 날짜에도 새겨져 있습니다. 욘의 생일인 6월 17일은 현재 아이슬란드 독립기념일이며, 그의 동상은 아이슬란드 의회 건물 앞 아우스튀르뵐뤼르 광장에 서 있습니다.

마지막 단계는 제2차 세계대전 중에 이루어졌습니다. 전쟁이 막바지에 이른 1944년, 아이슬란드는 헌법 국민투표를 실시했고 유권자의 98퍼센트가 덴마크로부터의 독립에 찬성했습니다.

당시 나치 독일이 여전히 덴마크를 점령하고 있었기 때문에 많은 덴마크인은 국민투표를 실시하기에 적절한 시기가 아니라고 생각했습니다. 그럼에도 덴마크의 크리스티안 10세는 결과가 발표되자 축하 인사를 보냈습니다.

1918년 덴마크-아이슬란드 연합법에 따라 두 나라는 긴밀한 관계를 유지했고, 아이슬란드는 여전히 덴마크 왕실의 지배 아래 있었습니다. 이 연합은 1944년에 해체되었고 아이슬란드는 완전한 독립 공화국이 되었습니다. 스베인 비외르드손이 초대 대통령이 되었으며, 오늘날 그는 아이슬란드 역사상 가장 유명한 인물 중 한 명으로 기억됩니다.

독립은 아이슬란드가 세계에서 차지하는 위치를 새롭게 정의하는 일이었습니다. 덴마크와는 문화적으로 구별되는 동시에 유럽의 다른 국가들과 스스로 관계를 맺어야 했기 때문입니다. 아이슬란드 국기는 1944년 법률로 공식 제정되었고, 종교의 자유와 언어 보존을 비롯해 아이슬란드 정체성의 핵심으로 여겨져 온 가치들이 새로운 국가의 건국 원칙으로 확립되었습니다.

현대 아이슬란드: 독립에서 오늘날까지

독립 이후에도 미국군은 약속보다 훨씬 오래 아이슬란드에 머물렀습니다. 케플라비크 협정에 따르면 미국은 제2차 세계대전이 끝난 뒤 철수하고 케플라비크 공항의 통제권을 돌려줘야 했습니다. 하지만 냉전의 긴장과 미국 내 반공 정서가 고조되자 워싱턴은 소련을 견제하기 위해 일방적으로 주둔을 계속하기로 결정했습니다.

이 결정은 아이슬란드 전역에서 광범위한 시위를 불러왔습니다. 당시에는 큰 변화를 이끌어 내지 못했지만, 외국의 개입을 불신하고 아이슬란드의 가치에 어긋난다고 여겨지는 정책에 기꺼이 항의하는 국민적 성향을 굳히는 계기가 되었습니다.

공항은 1951년 아이슬란드의 통제 아래 돌아왔지만, 미 해군은 케플라비크의 공군 기지를 2006년까지 유지했습니다. 이후 미국과 다른 나토 동맹국들은 영구 기지 대신 순환 주둔을 이어 가고 있습니다. 나토의 항공 치안 임무에 따라 연합군 전투기가 1년에 여러 차례 케플라비크에 배치되어 아이슬란드 영공을 순찰합니다.

아이슬란드에는 자체 군대가 없으며, 1951년 방위 협정에 따라 미국이 나토를 대신해 아이슬란드의 방위를 책임지고 있습니다.

이 모든 사실은 놀랍지 않습니다. 북대서양에 자리한 아이슬란드의 위치는 지금도 과거 어느 때 못지않게 전략적으로 중요하며, 미국의 영향력은 핫도그에 대한 아이슬란드인의 사랑부터 음악과 영화에 이르기까지 곳곳에서 여전히 깊이 느껴집니다.

아이슬란드는 어떻게 부유해졌을까

20세기 후반 대부분의 기간 동안 실업률은 낮았고 아이슬란드 산업은 번영했습니다. 1949년 아이슬란드는 나토 창립 회원국이 되었으며, 그보다 1년 전부터 미국의 마셜 원조를 받기 시작했습니다.

현지 역사학자 산드라 군나르스도티르는 수 세기 동안 가난했던 국가에 마셜 원조가 어떤 의미였는지 설명합니다.

이러한 현대화는 아이슬란드의 부가 형성되는 방식에 지속적인 영향을 미쳤습니다. 전후 호황 이후 아이슬란드는 영해를 설정해 국가의 배타적 어업권을 확보했습니다. 오늘날에도 어업은 아이슬란드의 가장 큰 수출 산업 중 하나입니다. 하지만 산드라는 아직 완전히 해결되지 않은 긴장 관계를 지적합니다.

문제는 아이슬란드가 어업으로 큰 혜택을 얻고 있지만, 정작 그 돈은 극소수 사람들의 주머니에 들어간다는 점입니다. 이는 수십 년 동안 뜨거운 공개 논쟁의 대상이 되어 왔습니다.

여행객들이 곧바로 체감하는 가시적인 결과 중 하나는 아이슬란드의 생활비가 유럽 대부분의 지역보다 눈에 띄게 높다는 사실입니다.

냉전 속 아이슬란드

1980년대에 아이슬란드는 전 세계의 주목을 받았습니다. 1986년 레이캬비크에서는 미국 대통령 로널드 레이건(Ronald Reagan)과 소련 지도자 미하일 고르바초프(Mikhail Gorbachev)가 핵무기 감축을 논의하는 정상회담을 열었습니다. 호프디 하우스에서 열린 회담은 합의 없이 끝났지만, 주요 쟁점은 이듬해 대부분 해결됐습니다. 이 만남은 냉전의 전환점으로 기억되고 있습니다.

몇 년 전인 1980년에는 비그디스 핀보가도티르(Vigdís Finnbogadóttir)가 아이슬란드 대통령으로 취임했습니다. 세계 최초로 민주적으로 선출된 여성 국가원수였습니다.

1990년대에는 대대적인 경제 개혁으로 아이슬란드의 산업이 다각화되면서 수산업에 대한 의존도가 지나치게 높았던 구조에서 벗어났습니다. 짧은 경기 침체를 겪은 뒤 경제는 연평균 약 4퍼센트의 높은 성장률을 기록했고, 1994년에는 아이슬란드가 유럽경제지역에 가입하면서 국제 경제에서 입지를 더욱 강화했습니다.

2008년 금융 위기와 아이슬란드 관광 붐

한동안 아이슬란드인들은 은행업에 미래를 걸었습니다. 하지만 2008년 금융 위기가 이를 단숨에 무너뜨리며 수년간의 성과를 날려 버렸고, 아이슬란드는 회복을 위해 다른 길을 찾아야 했습니다.

마침 세계의 관심은 이미 아이슬란드로 향하고 있었습니다. 2010년 에이야퍄틀라요쿨(Eyjafjallajokull) 화산 폭발로 발생한 화산재 구름이 유럽 전역의 항공 운항을 마비시키면서 사람들의 이목을 끌었기 때문입니다. 아이슬란드 정부와 관광청은 이 기회를 놓치지 않고 아이슬란드를 꼭 방문해야 할 여행지로 홍보했고, 그때부터 관광업은 줄곧 경제의 핵심 역할을 해 왔습니다.

아이슬란드는 친환경 에너지에도 크게 의존하고 있습니다. 수력 발전소와 지열 발전소를 건설해 풍부한 자연 에너지를 활용해 왔습니다. 그 혜택은 상당하지만 논란도 만만치 않습니다. 자연 보전과 자원 활용 사이에서 어떻게 균형을 맞출지에 대한 논쟁이 지금도 이어지고 있습니다.

아이슬란드의 역사를 직접 만나는 곳

아이슬란드의 역사는 책과 박물관 안에만 머물러 있지 않습니다. 역사가 펼쳐졌던 장소들이 전국 곳곳에 지금도 남아 있으며, 방문객에게 문을 열고 있습니다. 다양한 박물관과 투어를 통해 그 이야기를 생생하게 만날 수도 있습니다. 직접 경험해 볼 만한 장소를 소개합니다.

아이슬란드의 역사 박물관

사진 출처: 바이킹 월드 박물관 입장권.

이 박물관과 전시에서는 최초 정착민이 들어온 시기부터 그 이후 수 세기에 걸친 아이슬란드의 역사를 살펴볼 수 있습니다.

• 아이슬란드 국립박물관 — 정착 시대부터 현대까지 이어지는 유물을 소장한 아이슬란드 대표 역사 박물관입니다. 아이슬란드의 과거를 이해하기 위한 출발점으로 안성맞춤입니다.

• 월드 인 워즈 — 아이슬란드 문학과 이를 보존해 온 언어를 다루는 전시입니다. 방문 전에 월드 인 워즈 전시 입장권을 미리 예약할 수 있습니다.

• 아달스트라이티와 정착 전시관 — 레이캬비크에서 가장 오래된 롱하우스 중 하나의 발굴 유적을 중심으로 조성된 전시관입니다. 레이캬비크 바이킹 시대 프라이빗 도보 투어에 방문 일정이 포함될 수 있습니다.

• 정착 센터 — 보르가르네스에 있는 박물관으로, 아이슬란드의 정착 과정과 에길 스칼라그림손의 사가를 다룹니다. 아이슬란드 서부 투어에서 인기 있는 방문지입니다.

• 바이킹 월드 박물관 — 레이캬네스 반도에 자리한 박물관으로, 실물 크기로 재현한 바이킹 롱십을 볼 수 있습니다. 전시를 관람하려면 바이킹 월드 입장권을 예약하세요.

• 아르바이르 야외 박물관 — 아이슬란드 전역에서 옮겨 온 역사적인 건물들을 모아 놓은 곳입니다. 전통 의상을 입은 직원과 계절별 행사가 옛 가옥과 농촌 생활을 오늘날에 생생하게 되살려 줍니다.

• 커먼웰스 농장(Þjóðveldisbærinn) — 아이슬란드 남부에 있는 11세기 잔디 지붕 농장을 실물 크기로 재현한 곳입니다. 바이킹 전시 체험에서는 중세 의상을 입고, 복제품 도구를 직접 다루며, 건물 내부를 둘러볼 수 있습니다.

• 에이리크스타디르 바이킹 롱하우스 — 붉은 에이리크와 그의 아들 레이프 에이릭손이 살았던 것으로 추정되는 농장을 재현한 곳입니다. 정착 시대 농장 체험을 통해 내부를 둘러볼 수 있습니다.

• 전쟁과 평화 박물관 — 아이슬란드 동부의 마을 레이드아르피외르뒤르에 있는 박물관으로, 제2차 세계대전 당시 아이슬란드의 이야기를 들려줍니다. 관람하려면 전쟁과 평화 박물관 입장권이 필요합니다.

레이캬비크의 여러 박물관은 레이캬비크 시티 카드로 입장할 수 있습니다. 24시간, 48시간, 72시간권이 있으며, 여러 박물관을 방문할 계획이라면 유용할 수 있습니다.

레이캬비크에서 즐기는 역사와 문화 체험

사진 출처: 바이킹 도보 투어.

여러 도보 투어와 액티비티에서 레이캬비크의 역사와 아이슬란드의 문화를 집중적으로 다룹니다.

• 레이캬비크 역사·문화 도보 투어 — 수도의 주요 역사 유적과 이야기를 둘러보는 소규모 도보 투어입니다.

• 레이캬비크 바이킹 도보 투어 — 아이슬란드에 처음 정착해 삶의 터전을 일군 바이킹에 초점을 맞춥니다.

• 레이캬비크 민속 설화 도보 투어 — 트롤, 엘프, 숨은 사람들에 관한 이야기를 통해 아이슬란드의 민속 설화를 살펴봅니다.

• 아이슬란드 이야기꾼 — 현지 가이드가 아이슬란드를 형성한 사가와 전설, 민속 설화를 들려주는 라이브 스토리텔링 체험입니다.

아이슬란드 역사 유적을 찾아가는 당일 투어

사진 출처: 제2차 세계대전 역사 투어.

아이슬란드의 역사 중 일부는 주제를 정해 떠나는 당일 투어로 둘러보는 것이 가장 좋습니다. 역사적으로 중요한 장소 상당수는 아이슬란드의 잘 정비된 관광 코스를 따라 자리하고 있기도 합니다. 골든 서클은 남서부를 둘러보고, 실버 서클은 아이슬란드 서부의 사가 지역을 지나며, 다이아몬드 서클은 역사 깊은 북부를 순환합니다.

• 레이캬비크 출발 제2차 세계대전 역사 투어 — 연합군의 점령과 전시 아이슬란드의 역사를 중심으로, 영국군과 미군의 주둔과 관련된 장소를 방문하는 당일 여행입니다.

• 레이캬비크 출발 골든 서클 미니버스 투어 — 알싱기(Althingi)가 처음 열렸고 아이슬란드가 기독교를 받아들인 장소인 싱벨리르 국립공원을 비롯해 게이시르와 굴포스를 방문합니다.

• 아쿠레이리 출발 다이아몬드 서클 투어 — 사가의 역사와 북유럽 신화가 풍부한 아이슬란드 북부의 극적인 풍경을 탐험합니다.

• 레이캬비크 출발 실버 서클 소규모 투어 — 사가 작가 스노리 스툴루손의 고향인 레이크홀트를 포함해 아이슬란드 서부의 한적한 코스를 둘러봅니다.

아이슬란드의 이야기

아이슬란드만큼 격동적인 역사를 지닌 나라는 많지 않습니다. 1,000년이 넘는 세월 동안 아이슬란드는 외딴 북유럽 정착지에서 자치 공동체로 발전했습니다. 이후 수 세기에 걸친 외세의 지배와 기근, 고립을 견뎌 낸 끝에 세계에서 가장 번영하고 안정적인 국가 중 하나로 거듭났습니다.

여행자에게 아이슬란드의 과거는 언제나 가까이에 있습니다. 싱벨리르 국립공원부터 라키 분화구까지 역사가 펼쳐졌던 장소들이 지금도 방문객을 맞이합니다. 생존과 독립을 향한 이 긴 이야기는 오늘날에도 아이슬란드인들이 자부심을 느끼는 이유 중 하나입니다.

아이슬란드에 대해 새롭게 알게 된 내용이 있나요? 아이슬란드 역사에서 더 자세히 알아보고 싶은 부분이 있다면 무엇인가요? 아래 댓글란에 여러분의 생각과 궁금한 점을 자유롭게 남겨 주세요.